Thursday, July 31, 2008

QUE ES EL KH Y EL PH? COMO EVITAR VARIACIONES?


Capacidad tampón (KH, alcalinidad)

La capacidad tampón (buffer) se refiere a la habilidad del agua para mantener estable el pH cuando se le añaden ácidos o bases sea de la forma que sea . El pH y la capacidad tampón están entrelazados uno con el otro; aunque uno podría pensar que mezclando el mismo volumen de un ácido y el de una agua neutra se obtiene un pH a medio camino entre los dos, esto pocas veces pasa en la práctica.



Si el agua tiene suficiente capacidad tampón, ésta capacidad tampón puede absorber y neutralizar el ácido añadido sin apenas modificar el pH. El concepto es que el tampón actúa como una gran esponja. A medida que se añade ácido, la "esponja" absorbe el ácido sin cambiar mucho el pH. Sin embargo, la capacidad de la "esponja" está limitada; una vez que la capacidad tampón se ha gastado, el pH cambia más deprisa a medida que se añaden ácidos. La capacidad tampón tiene consecuencias tanto positivas como negativas. En el lado positivo, el ciclo de nitrógeno produce ácido nítrico (nitrato). Sin la capacidad tampón, el pH de su tanque bajaría a lo largo del tiempo (una cosa mala). Con suficiente capacidad tampón, el pH se mantiene estable (una cosa buena). En el lado negativo, el agua de grifo casi siempre dura tiene una gran capacidad tampón. Si el pH del agua es demasiado alto para su pez, la capacidad tampón hace difícil bajar el pH a valores más adecuados. Intentos ingenuos de modificar el pH del agua normalmente fallan porque se ignoran los efectos tampón. En acuarios de agua dulce, gran parte de la capacidad tampón del agua es debida a los carbonatos y bicarbonatos. Por ello, los términos "dureza carbónica" (KH), "alcalinidad" y "capacidad tampón" puede ser usados indistintamente. Aunque técnicamente no son lo mismo, son equivalentes a nivel práctico en el contexto de la acuariofilia. Nota: el término "alcalinidad" no debería confundirse con "alcalino". Alcalinidad se refiere a capacidad tampón, mientras que "alcalino" se refiere a que es básico (esto es, pH superior a 7).¿Cuánta capacidad tampón necesita su tanque? La mayoría de kits de test de la capacidad tampón realmente miden KH. Cuanto mayor el KH, más resistente será su agua a los cambios de pH. El KH de su tanque debería ser lo suficientemente alto como para prevenir oscilaciones de pH a lo largo del tiempo. Si su KH está por debajo de 4.5 dH, debería prestar una atención especial al pH (por ejemplo, medir el pH cada semana, hasta sepa con seguridad que su ph es estable). Esto es ESPECIALMENTE importante si no se hacen frecuentes cambios parciales de agua . En particular, el ciclo del nitrógeno crea la tendencia en un acuario establecido de disminuir el pH a lo largo del tiempo. La cantidad exacta del cambio de pH depende de la cantidad y el ritmo de producción de nitratos, así como del KH. Si su pH cae más de dos décimas a lo largo de un mes, debería considerar aumentar el KH o realizar cambios parciales de agua más frecuentes. El KH no afecta a los peces directamente, así que no hay ninguna necesidad de adecuar el KH a una determinada especie de pez.Nota: no es una buena idea usar agua destilada 100% en su tanque una vez estabilizados los parametros. Por definición, el agua destilada no tiene KH. Esto significa que añadiendo un poco de ácido el pH cambiará mucho . Debido a su inestabilidad, el agua destilada (o cualquier agua esencialmente pura) no se usa nunca directamente. Se le deben añadir agua del grifo u otras sales para aumentar su GH y KH.


PH:


El pH es una medida de la acidez o basicidad de una solución . El pH es la concentración de iones o cationes hidrógeno [H+] presentes en determinada sustancia. El término significa potencial de hidrógeno para pondus Hydrogenii o potentia Hydrogenii (del latín pondus, n. = peso; potentia, f. = potencia; hydrogenium, n. = hidrógeno). Este fue acuñado por el químico danés Sørensen, quien lo definió como el logaritmo negativo de base 10 de la actividad de los iones hidrógeno.



Un pH igual a 7 es neutro, menor que 7 es ácido y mayor que 7 es básico a 25 ºC. A distintas temperaturas, el valor de pH neutro puede variar debido a la constante de equilibrio del agua (Kw).









El descenso del pH en el acuario reconoce dos vías bien conocidas. La primera se debe al ciclo del nitrógeno que comienza con la expulsión de las excretas de los peces y demás residentes del acuario a partir de los cuales se forma amoniaco que esta formado por nitrógeno(N) y tres hidrógenos(H3). Las bacterias nitrosomas reducen los átomos de hidrogeno reemplazándolos por dos átomos de oxigeno y lo convierten en nitritos(NO2), las bacterias nitrobacter le agregan a este un oxigeno y lo convierten en nitratos(NO3). Los tres átomos de hidrogeno liberado contribuyen al descenso del pH. Por lo tanto mientras mas peces existan en el acuario, mayor cantidad de átomos de hidrogeno existirá y el pH tendrá mas posibilidades de bajar. Esto sucede siempre y cuando las bacterias nitrificantes estén en pleno funcionamiento. La segunda vía, probablemente la mas importante, es el anhídrido carbónico expulsado durante la respiración de los peces. Este se combina con el agua y forma ácido carbónico (CO3H2), parte de este proceso también forma hidrogeno y ambos bajan el pH. Usualmente ninguno de estos dos procesos causa acidosis, debido a que bajan el pH de forma lenta y progresiva y son neutralizados, en parte por los cambios parciales y periódicos de agua. Sin embargo no es infrecuente introducir demasiados peces en el acuario y olvidar los cambios de agua. El efecto del pH sobre los peces y plantas El pH no solo actúa sobre los peces y las plantas , sino también sobre todos los organismos vivos que se encuentran en el acuario, pudiendo ser: infusorios, algas, caracoles y bacterias nitrificantes, siendo todos ellos muy sensibles a las variaciones bruscas del pH.



Uno puede subir o bajar el pH añadiendo productos químicos. Debido a la capacidad tampón, no obstante, este proceso es difícil hacerlo bien. Aumentar o disminuir el pH (de un modo estable) realmente implica cambiar el KH. El modo más común de hacerlo es añadir tampón (en la sección anterior) cuyo equilibrio mantiene el pH al valor deseado.El ácido muriático (clorhídrico) puede usarse para reducir el pH. Note que la cantidad exacta necesaria depende de la capacidad tampón del agua. En efecto, usted añade suficiente ácido para gastar toda la capacidad tampón. Una vez que esto ha sucedido, disminuir el pH es fácil. Sin embargo, debe ser destacado que el agua con bajo pH resultante tiene mucho menos capacidad tampón que la que tenía antes, haciéndolo mas susceptible a oscilaciones del pH cuando (por ejemplo) sube el nivel de nitratos. Advertencia: no hace falta decir que los ácido son MUY peligrosos! No utilice este sistema a no ser que esté seguro de lo que está haciendo, y debería tratar el agua ANTES de añadirla al acuario.Productos tale como "pH menos" a menudo están basados en el tampón del ácido fosfórico. El ácido fosfórico tiende a mantener el pH a unos 6.5, dependiendo de cuanto use. Desafortunadamente, usar ácido fosfórico tiene el GRAN inconveniente de aumentar los niveles de fosfatos en su tanque, estimulando el crecimiento de las algas. Es difícil controlar las algas con niveles altos de fosfatos en su tanque. La única ventaja sobre el ácido clorhídrico es que el pH estará un poco mejor tamponado a medida que baja su valor.Una manera segura de bajar el pH SIN ajustar el KH es inyectar CO2 (dióxido de carbono) en su tanque. El CO2 se disuelve en el agua, y parte del mismo forma ácido carbónico. La formación de ácido baja el pH. Por supuesto, para que el sistema sea práctico, hace falta una fuente de burbujas de CO2 continua para que mantenga el pH en su sitio. Tan pronto como el CO2 desaparece, el pH vuelve a su valor previo. El elevado coste de un sistema de inyección de CO2 evita su uso generalizado como método para bajar el pH (no obstante vea las PMF PLANTAS para alternativas baratas para hacer uno mismo). Los sistemas de inyección de CO2 son populares en tanques con muchas plantas, ya que el CO2 adicional estimula el crecimiento de las plantas.






Friday, December 07, 2007

CLAVES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ACUARIO SIN COMPLICACIONES


Aunque a primera vista puede parecer que mantener un acuario lleva mucho tiempo y trabajo, esto no es del todo exacto. Todas las tareas que ha de realizar un acuariófilo han de programarse en el tiempo en función de las necesidades de los animales que mantenemos. Normalmente deberemos hacer una comprobación diaria del funcionamiento correcto de los equipos, difusor de aire, filtro etc y periódicamente realizar los cambios de agua y eliminación de los detritos. Estas tareas no tienen porque llevarnos mucho tiempo a excepción lógicamente de aquellos aficionados con proyectos más sofisticados o voluminosos. La principal tarea que debemos acometer para asegurar cierto nivel de éxito en nuestro proyecto acuariófilo es la de garantizar el cumplimiento en la periodicidad de los cambios de agua. Se puede decir que esta es la piedra angular sobre la que debemos enfocar nuestros esfuerzos. En la naturaleza la eliminación de los desperdicios y la llegada de agua nueva se produce cíclicamente por si sola. Un acuario sin embargo es un espacio cerrado en el que estos procesos no se producen. Lo más recomendable es marcarse unas necesidades de cambio en función de los animales que mantengamos. Lo habitual es realizar un cambio de un tercio del volumen del tanque cada mes. Si nos acostumbramos a esta práctica tendremos un acuario de aguas claras muy saludable para todos los peces que mantenemos. Queda entendido que el agua que añadamos al acuario ha de ser lo más parecida posible a la que ya tenemos en cuanto a calidades y temperatura se refiere. Una consideración importante es distinguir entre las aguas repuestas para reemplazar las evaporadas (osmosis) y las aguas correspondientes a los cambios. En el primer caso conviene no añadir elementos adicionales además de los acondicionadores puesto que no estamos cambiando volúmenes de agua sino que estamos añadiendo la parte eliminada. Sin embargo en los cambios de agua si podremos añadir anticloros , cloramina etc..

Filtracion:

Otro de los mantenimientos imprescindibles es el del equipo de filtrado debido a que este juega un papel muy importante en la eliminación de los desperdicios. Para su mantenimiento también debemos fijarnos una periodicidad en función del tipo de instalación con la que contemos. En cualquiera de ellas deberemos de seguir las siguientes acciones: Eliminar la filtración mecánica que retiene las partículas de desecho de mayor tamaño. La principal filtración que se utiliza es el perlón y este no debe nunca ser reutilizado. En cuanto a las esponjas de filtro si nuestro equipo las incorporara deberán ser perfectamente limpiadas antes de reinstalarlas. No sirve aclararlas. En cuanto a la filtración biológica no deberemos de limpiarla para no perder la colonia bacteriana. Tampoco deberemos mantenerla fuera del agua por más de media hora .En cada limpieza del filtro conviene, a partir del tercer cambio, sustituir parte de la masa filtrante por masa nueva aclarándola previamente en agua del acuario. Una buena práctica es retirar manualmente los trozos grandes de desechos que pudiesen estar adheridos como por ejemplo hojas muertas. Otra práctica que podemos realizar es la de aclarar la masa con una red en agua del acuario. Así se desprenderán los trozos de desecho más grandes. Pero siempre con agua del acuario. Nunca con agua del grifo sin tratar ya que el cloro o las cloraminas acabarían con la colonia de bacterias.

El sifonado del acuario:

Sifonar el acuario no es más que la limpieza de las capas superficiales del sustrato. Es una práctica muy reco-mendable ya que elimina los restos de heces o alimento que han quedado depositados en las capas externas del sustrato y que contribuyen a incrementar el nivel de amoniaco en el agua. Su realización puede ser muy complicada en función de la decoración del tanque ya que las rocas, troncos y plantas nos dificultarán en exceso la tarea. De cualquier modo es mejor realizarlo parcialmente en las zonas que lo permitan que no realizarlo. Habremos de tener en cuenta no acercarnos en exceso a las raíces de las plantas naturales para no dañarlas.
Las comprobaciones diarias y una serie de prácticas que debemos acostumbrarnos a realizar que no nos ocuparán mucho tiempo nos ofreceran el exito.
La primera de ellas consiste en asegurarnos que todos los equipos funcionan correctamente: calentador, filtro, difusor e iluminación. La segunda tarea es la observación de los animales y plantas para comprobar que todos se encuentran en perfecto estado. Si se produjese la muerte de alguno de ellos y no retiramos el cadáver este se pudriría empeorando las condiciones acuáticas.

Los test para saber las condiciones del agua y de los que podemos ayudarnos para seguir con precisión las calidades acuáticas son para aficionados noveles un test de Ph y otro de nitritos que deberían de ser suficientes aun que el de nitratos tampoco estaria de mas. Las medicones debemos acostumbrarnos a realizarlas periódicamente pero nunca el mismo día del cambio de agua. Ello es debido a que los resultados obtenidos en esas circunstancias no serán correctos. Es mejor realizarlos previamente al cambio de agua o 24 horas después de haberlo relizado.



PARA TODOS LOS AFECTADOS!!!
NUEVA ENFERMEDAD DE DISCOS

vamos a empezar pensando en la necesidad de una cura para nuestros discos, los afectados por este virus, bacteria, protozoo, o lo que sea que se los está comiendo, muchos estan pasando por el mismo proceso, así que toda aportación con respecto a este problemón será bienvenido.Todo comienza con la llegada de 1 disco a nuestro acuario, y con tan mala suerte que sin ningún signo aparente de enfermedad SE PONE EN en el comunitario. En cuestión de 12 horas empiezan los síntomas en todos los discos, ningún pez más está afectado solo ellos, ni corydoras, ni loricarias, ni ancistrus, ni neones.... solo ellos.

PRIMER DIA:Aletas plegadas, oscurecimiento, síntomas de bacteriosis con un aspecto muy similar a la costia, con pequeñas zonas algodonosas, pero con hambre y con respiración normal y solamente los habitantes que ya estaban en el acuario no los recién llegados.Nuevos:Los que ya estaban:




SEGUNDO DIA:Se suele comienzar tratamiento con baktopur, la dosis indicada y micopur media dosis, los síntomas van a peor... Empieza el contacto telefónico entre foreros para barajar las posibles causas, enfermedades y tratamientos.





















TERCER DÍA: En vista de que no mejoran y al margen de la dosis anterior se suministra en algunos casos ectopur de Sera para oxigenar y potenciar en la medida de lo posible el medicamento, conclusión que sacamos, COSTIA.

4º DIAConcluye medicación, cambio de agua del 50% y filtración con carbón unas 13h posteriormente chutazo de protazol para acabar con la costia, en las dosis indicadas, y tratamiento completo, después cambio de agua del 80% y filtración de carbón.El síntoma de la costia desaparece, esas zonas acumuladas o bolas blancas menguan, a partir de aquí empiezan a notarse ciertas diferencias entre salvajes , hembras , híbridos y machos, pero los peces continúan muy afectados y les aparecen esta especie de cicatrices:






Posteriormente y con la colaboración de algunos posts llega a nuestras manos otro medicamento de origen alemán y que parece dar muy buenos resultados, se llama PREIS PREBAC y contiene:-propanon -6-chlor-tymol-methaldehyde-sorbate de potassium-violete de methylene-aqua purificata adEl tratamiento que nos recomiendan es de 8 , es caro, difícil de conseguir, aun que en la tienda http://www.hobbypeix.com/ de Barcelona lo tienen. Ultima conclusión y creo que la mas acertada, meditada, consultada...se trata de un ataque bacteriano bastante serio, que ha traído de cabeza a muchos y que se trata con antibiótico; De lo contrario se le da ventaja a la Bacteria y esta se carga al 90% de los discos afectados.

Bajo mi punto de vista al margen de los errores cometidos individualmente como el asunto de la cuarentena, hemos cometido uno muy gordo y es que señores, PARA QUE ESTÁN LOS FOROS?? y GRACIAS!!!ULTIMO TRATAMIENTO QUE ALGUNOS ESTAN PROBANDO!!!Tratamiento con antibiótico:pantomicina abott 1g por cada 40lts. Las pastillas son de 500 mg. Desconectar filtro biológico (ya sabéis que si no tiene movimiento las bacterias morirán, pero si lo dejáis funcionando con la medicación también morirán con el agravante de que irán a parar también al agua.)24hs. 50% vació de agua añadir la mitad del medicamento y llenar de nuevo los acuarios.Todos los días durante 11 días.

Monday, June 04, 2007

PRIMER CAMPEONATO INTERNACIONAL DE DISCOS EN ESPAÑA!







El primer campeonato internacional de discos de España se celebrará este año en el festival de la mascota en la Feria de Barcelona.Fecha: del 20 al 23 de Sptiembre del 2007

Categorias de concurso:
1.- Discos salvajes


2.- Discos Turquesas

3.- Discos Sólidos

4.- Resto de variedades

Por cada categoria habrá 3 premios, a cada premiado se le entregará un trofeo y los campeones de cada categoria además tendran un premio de 500€ en metálico.
Despues se elijirá al campeón de campeones que se llevará un premio de 1.000€ además del trofeo de reconocimiento.
Entre el cualificado jurado, contaremos con la presencia de Jack Watley y Heiko Bleher.
Esperamos veros a todos los aficcionados a los discos y a la acuariofilia en general allí en este primer gran certamen que nos ilusionará a todos.
No dejeis de visitar este gran encuentro de amigos de la acuariofilia, ya que además va ha haber muchas conferencias y eventos que englobarán a toda las ramas de la acuariofilia para que todos aprendamos y disfrutemos al máximo.
Y yo no podre ir por que me pilla en U.S.A...Me cago en la PU**...!!! De todas formas estare presente atraves de otras personas que presentaran mis discos al concurso.
ESTE ES UNO DE MIS INSCRITOS AL CONCURSO:
Desde el pasado dia 5 de julio tengo 3 discos inscritos para el concurso, este es uno de ellos, es un Golden Melon de un año y medio de edad con unos 16 cm aprox. Suerte Champion! Podeis verlo en movimiento pinchando en cuarto video (pareja) Los otros dos candidatos ya los vereis alli!


Friday, January 26, 2007

¿ESPECIE DELICADA?



















Estos bellos peces pertenecen a la familia de los Cíclidos y se encuentran dentro del orden de los Perciformes. Bajo la denominación de 'discos' existen dos especies con varias subespecies y cantidad de variedades. Estos peces se consideran grandes, su tamaño oscila entre 20 cm. y 30 cm., siempre y cuando las condiciones de desarrollo de los acuáticos sean las adecuadas.




Una de las características comunes en cualquier ejemplar es su forma redonda y plana, y el color rojo intenso de sus ojos. Su fantástica coloración dependerá de las distintas variedades, pudiendo encontrar tonalidades marrones, turquesas, verdes, rojas y azules, con rayas, dibujos o sin ellos. Aunque a veces no lo notes, nueve rayas atraviesan a tus mascotas, sea de la variedad que sea.









¿Especie delicada?
Los peces disco estaban catalogados como una de las especies más frágiles de la acuariofilia. En un principio, los ejemplares procedían de naturaleza salvaje y presentaban muchos problemas para adaptarse al acuario. Pero hoy en día se traen de criaderos repartidos por todo el mundo, por lo que su adaptación y alimentación, ya no es un problema.

Es conveniente que en tu pecera haya varios discos. Son animales que establecen jerarquías de dominio, unos individuos contra otros compitiendo principalmente por la comida. Esta es la causa de que sean necesarios grupos grandes, para que así no haya tanta rivalidad.




Respecto al acuario, es muy importante para los discos estar a gusto con la decoración. Debes procurarles zonas con extensa vegetación y con áreas sombreadas donde puedan refugiarse de ti y de otros peces, en especial de otros discos. El resto de la decoración se hará con troncos y piedras.






Exquisita alimentación:
Los discos son considerados uno de los peces más exigentes a la hora de alimentarse. Además, no aceptan cualquier tipo de vianda y pueden incluso, llegar a morir por no comer.








En su medio natural se alimentan de insectos, larvas, pequeños organismos que encuentran en las aguas donde viven, etc. En el acuario tendrás que intentar reproducir, en la medida de lo posible, esas características de su hábitat natural. Combina alimentos frescos con secos, preparados específicos para ellos e intenta surtirles unas tres veces al día.








  • Alimentos frescos: el alimento vivo encantará a tus peces porque despertará en ellos su instinto depedrador. Los alimentos ideales son los gusanos blancos, las larvas de mosquito y las lombrices de tierra, alimento que les fascinará. Antes de alimentar a tus mascotas con las lombrices tienes que introducirlas en papel de periódico húmedo para que suelten toda la tierra que tienen dentro. Las larvas son ideales desde el punto de vista alimenticio.







  • Alimentos secos: es fácil encontrar en tiendas especializadas, preparados para discos. Los tienes de diferentes formas: escama, alimento escaso en proteínas y vitaminas. Gránulos, alimento mucho más completo que las escamas. Cuida de no excederte con los gusanos blancos contienen mucha grasa por lo que tienes que administrarlos. Aún así, la dieta no puede estar compuesta sólo por estos alimentos, los discos necesitan variar.


Muchos profesionales alimentan a sus discos con una papilla que hacen ellos mismos. Está demostrado que mezclando frutas frescas y productos de calidad como corazón de ternera, filete de merluza y gambas crudas se obtiene un alimento que consigue un crecimiento mayor al que se consigue con alimento seco.







No obstante, aunque combines la dieta de tus amigos te aconsejamos que los acostumbres a los gránulos ya que si les pones un dosificador automático podrás irte de vacaciones sin la responsabilidad de que les vaya a faltar alimento a tus mascotas.




*Los discos al año y medio ya son adultos y comienzan a hacer parejas. Las diferencias sexuales entre esta especie no existen, sólo un disco conoce el sexo de otro disco y tu podrás averiguarlo, observando durante la etapa de puesta que las papilas genitales de la hembra son más grandes.

Se unirá un macho y una hembra y se apartarán del grupo. Si las condiciones del agua son aceptables en poco tiempo pondrán huevos. Los peces son animales ovíparos, en su sistema de reproducción la hembra suelta un manojo de huevos y el macho hace lo mismo, pero además suelta sobre ellos, durante varias veces, un líquido seminal. Después, los padres abanican los huevos con sus aletas pectorales y durante unas 48 horas permanecen adheridos al lugar donde se ha hecho la puesta. Aproximadamente tras este tiempo nacen las larvas.











Enfermedades más comunes de la especie
Para evitar que se contagien tus peces, siempre que adquieras ejemplares nuevos les someterás a cuarentena antes de introducirles en el acuario con los que ya posees. En este periodo tienes que observar que no manifiesten ninguna señal de enfermedad y una vez concluido el espacio y tras asegurarte de que están sanos, puedes introducirles con el resto.





Aún con todas las medidas preventivas, las dolencias más comunes que pueden padecer los peces discos son el Dactylogyrus y la Hexamitiasis.




El Dactylogyrus: es un gusano parásito que se aferra a las branquias. Se alimenta de la sangre de los peces y del mucus piel impidiendo que tu disco pueda respirar. Es bastante complicado erradicar el ciclo de infección ya que el gusano parásito pone huevos que se esparcen por todo el acuario y aproximadamente en cuatro días nacen unas larvas que buscan, desesperadamente, un pez donde habitar. Si no encuentran ningún huésped mueren en 8 horas por falta de alimento. El gran problema viene cuando algunas larvas se enquistan y aguanta el tiempo necesario hasta encontrar un receptor.






La Hexamitiasis: deficiencias alimentarías, falta de la vitamina D, niveles bajos de oxígeno y superpoblación dentro del acuario son algunos de los factores que causan que los peces enfermen de esta patología. Aparecen junto a los ojos unas heridas que desprenden un líquido claro, en realidad es un desecho que expulsan de su organismo. Muchos tienen estos protozoos y no tienen ninguna molestia pero si la enfermedad coge al acuático con su sistema inmunológico bajo, ya sea a causa del estrés o por cualquier otro motivo, le invadirá todos sus órganos a través del flujo sanguíneo.





En caso de que notes cualquier síntoma extraño en la salud de tus discos acude a ver a un experto para que determine cual es la dolencia, prescriba un tratamiento y puedas seguir disfrutando de estos fantásticos acuáticos.





UN GRAN ALIADO EN NUESTRO ACUARIO DE DISCOS PARA LA LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE PAPILLA: LA CORYDORA





Si nos fijamos veremos que siempre que acabamos de alimentar a nuestros discos quedan restos de papilla en el fondo, esa papilla si no se elimina en pocas horas se descompondra y nos perjudicara notablememente los parametros del agua. Que podemos hacer para eliminar esos restos diariamente sin tener que sifonar el fondo cada dia o cada vez que les demos de comer a nuestros discos? la respuesta es: Un buen cardumen de coridoras, son las mas eficaces y menos conflictivas. Os paso algo de informacion de estos curiosos peces que pueden perfectamente convivir y contribuir a la salud de nuestros Discus.

CARACTERISTICAS Forma: En cuanto a la forma es la típica de las corys, aplastada en la zona ventral y arqueada en la dorsal. Cuerpo que se va ensanchando conforme miramos de la aleta caudal a la cabeza. Los primeros radios de la aleta dorsal se encuentran unidos formando una espina endurecida. Carece de escamas, la función la realiza un sistema óseo compuesto con placas que se solapan unas con otras en forma de tejado. Los barbillones es el típico de las corys, y donde reside la mayor parte del sistema olfativo y se encuentran situadas en la boca.Coloración: La tonalidad del fondo va desde el blanco al gris, salpicada por manchas más oscuras. La característica más importante de esta especie es la banda oscura que parte del primer radio de la aleta dorsal, y llega hasta la inserción del último radio de la aleta caudal (que suele tener una tonalidad más oscura que el resto de radios de la aleta caudal) con el pedúnculo caudal. Una gran mancha negra se encuentra presente uniendo y atravesando los dos ojos, por la parte superior de la cabeza. Otra gran mancha negra ocupa la mayor parte de la aleta dorsal. Presenta también pigmentaciones doradas en parte de la agalla y entre esta y la aleta pectoral.Comportamiento: Tranquila, gregaria y pacífica. Necesita vivir en cardumen de al menos 8 ejemplares. Su actividad es principalmente nocturna aunque también desarrolla actividad diurna. Muy apta para acuarios comunitarios aunque no se debe mezclar con cardúmenes de otras especies de corydoras. Si el agua es carente en oxigeno suele subir a la superficie a tomar aire atmosférico. No toleran la sal y son muy sensibles al cobre, aunque son especies bastante resistentes.Esperanza de vida: Pueden llegar a vivir 10 años.Dimorfismo sexual: Las hembras son de mayor tamaño, con una coloración más apagada, menos esbeltas con las aletas menos desarrolladas y más redondeadas que los machos.ALIMENTACIÓNOnmívoro con tendencia carnívora (esta tendencia está más marcada que otras corydoras). Acepta bien toda clase de alimento, aunque se debe dar de vez en cuando aporte vegetal. Si la alimentación es nocturna mejor.PLANTAS RECOMENDADASTodas aquellas que aguanten bien los parámetros de agua que este animal necesite (equinodorus, criptocorine, anubias, etc), si es abundante mejor para dar cobijo.

Wednesday, January 24, 2007

¿COMO RECONOCER A UN DISCO SANO?












¿Habéis decidido criar el Rey del acuario? Bueno, es una opción significativa y bastante obligativa. ¿La pecera está lista , es suficientemente grande? Perfecto, ya estamos listos para comprar nuestros primeros Discus. Estáis en la tienda , delante de vosotros hay una pecera que contiente una docena de ejemplares que os miran. ¿Qué hacer? ¿Cuál entre estos eligir? El consejo que os podemos dar es poner a un lado el gusto y concentrarse sobre el “lenguaje corporal” . Por lo tanto, es mejor armarse de mucha paciencia y... espiritu de observación.


El esquema que sigue resume las diferentes partes del cuerpo que tenéis que controlar atentamente antes de adquirir uno o más ejemplares. Es fundamental tomarse su tiempo para observar con precisión a los Discus en las peceras de la tienda antes de la compra. Este aspecto es realmente muy importante, porque un pez que está devilitado o que esté ya enfermo no podrá ser curado fácilmente por un amante de acuarios poco experto. Eso no es devido solo a que no se conocen bien las diferentes enfermedades , los tratamientos o las medicinas (que en la eventualidad se utilizan), sino que, y sobre todo, porque curar es muy difícil!!. Por lo tanto, en esta situación más que nunca, es fundamental observar la regla:
prevenir es mejor que curar...



DIEZ PUNTOS DE VISTA PARA MIRAR EN LA CARA UN DISCUS... SIN PRISA




Image 1) Primeros radios duros: los primeros radios de las aletas; dorsal (superior) y anal (inferior) se llaman duros. Estos radios, que dan al Discus una forma alargada, tienen que ser de forma recta y dura, no doblados y flojos hacia un lado. En general También hay ejemplares de formas diferentes,incluso con alguna muesca, lo cual no deve alarmarnos, pero lo importante es que el aspecto sea duro y no mórbido.


Image 2) Aleta dorsal: Es la aleta que da majestuosidad al pez, porque cuando está bien desarrollada, de forma redonda, abierta, colorada y extensa, parece que el Discus tenga una actitud regia. El Discus tranquilo y con salud, cuando corteja, utiliza todas las aletas de que dispone; esa es la razón del encanto cuando tiene todas las aletas abiertas. Los ejemplares aislados y con las aletas recogidas, cerradas o acortadas y con bordes deshilachados o blanqueados tienen que ser evaluados atentamente o excluídos de manera total. Muchas veces estas anomalías están causadas por infecciones bacterianas o por variacciones repentinas de los niveles de pH.


Image 3) Aleta caudal: es la aleta de la medida si/no, porque algunos especialistas prefieren medir la longitud del pez incluyendo la aleta caudal, mientras que otros la excluyen. Este aspecto secundario a parte, la caudal tiene que ser perfectamente en línea con la espina dorsal. Caudales cayentes o que se dirigen arriba son consecuencias de una deformación (en la etapa de crecimiento post-larval) de la espina dorsal. Lo que hemos dicho sobre la dorsal vale también para la caudal. Sin duda el tamaño y la forma son muy importantes. Caudales bien delineadas, con forma de triángulo ecuilátero con bordes redondeados dan al pez una fisionomía armoniosa y... real.

Image 4) Aleta anal: es la que confiere equilibrio formal y substancial a la dorsal, porque si la dorsal está bien desarrollada, la anal debe ser lo mismo, si no aparecerá con una estructura poco conforme a la del pez. Tiene que estar abierta, colorada y bien delineada. Esta aleta y la dorsal ayudan a la clasificación de las especies, porque sobre estas aletas se producen las diferencias cromáticas y de diseño características de cada especie, además de las bandas verticales, de sus formas, y coloración, que son puestas en todo el cuerpo. En este caso también, es mejor excluír ejemplares con aleta anal cerrada, deshilachada o con bordes blancos.
Image 5) Aletas ventrales: puestas a la altura del abdomen, son simétricas a la línea central del cuerpo. No tienen que ser cortas, excepto en discus jóvenes. Deben tener forma de triángulo muy aminorado hacia abajo y una especie de aguijón un poco curvado hacia la cola. La longitud tiene que estar en relación armoniosa con el cuerpo. Aletas demasiado largas o múltiple (más puntas en las extremidades) desvelan tratamientos ormonales. El color tiene que ser brillante y no deben existir puntas filamentosas y flojas o consumidas y blancas en las extremidades (que sería síntoma de ataque bacterial en curso). En el caso de que se presente el problema, mejorando los niveles de pH y de higiene, las aletas ventrales van a recrecer.

Image 6) Aletas laterales: son las aletas que nuestro amigo utiliza para orientarse y empujarse... para moverse libramente en todas las direcciones. Son aletas importantes, hay que no descuidarlas... como todas otras, seguro. Estas aletas se llaman también “pares” porque son dos, como las ventrales, mientras que otras se llaman “impares”, porque son aisladas. Cuidado a que sean bastante transparentes, abiertas y bien desarrolladas y que no sean rechonchas o juntas al cuerpo. Siempre están en movimiento y tienen una función fundamental para el equilibrio general del pez. Extremidades deshilachadas, corroídas o blancas o protuberancias esféricas o algodonosas son índices de ataque bacterial, de variaciones de niveles de pH y de mala higiene del agua. Asegurarse de que no hayan corrosiones evidentes en curso.


Image 7) Branquias: representan sin duda un aspecto importante para la salud del pez y tienen que ser hermosas y delineadas perfectamente. Opérculos branquiales cerrados, levantados, cortos o de las que colgan filamentos algodonosos son índices ciertos de defectos debidos a carencias de vario tipo: vitamínicas, de sales minerales, oxígeno y a malas condiciones generales del agua... demasiado polucionada. Órgano fundamental para le respiración, las branquias tienen que moverse contemporáneamente (cuidado a que una entre las dos no sea pegada) siguiendo movimientos de 60-80 aberturas y cerradas al menudo. Una respiración apresurada puede ser el efecto de algunos factores como el nivel de pH, la temperatura y la polución organica.


Image 8) Ventanillas: tienen que ser de la misma medida y no una más pequeña y otra más grande. Este elemento puede marcar un problema bacteriano de no fácil solución. Asegurarse de que sólo hayan dos hoyos, puestos por encima de la boca, si no nos encontraremos antes de un ejemplar que ha tenido problemas vitamínicas y que por eso tendrá los hoyos en la zona de la cabeza. La boca tiene que ser asimisma rosada y carnosa; durante la fase de respiración tiene que hacer 60-80 movimientos. Por cierto una respiración apresurada es señal de su estado de ánimo, de demasiados alimentos, variaciones de pH, falta de oxígeno o malas condiciones higiénicas.


9) Ojos: tienen que ser luminosos e intensos, la pupila tiene que despegarse bien, a menos que no se trate de selecciones “albinas”. Nos deben aparecer vitales, transparentes y sin manchas en el interior. Un ojo apático, apagado, nublado o obscuro puede ser indicio de varios problemas, como infestaciones de gusanos, quemaduras por frotamientos o variaciones de pH. Además, ojos demasiado grandes son un señal evidente de un crecimiento inadecuado sobre todo en la primera etapa de la vida del pez. Cuidado a que los ojos tengan el mismo tamaño, porque hay ejemplares con un ojo más grande que el otro

Image 10) Dorso: es una zona muy importante que tenéis que cuidar bien. Un Discus en salud tiene que ser mirado en la cara y debe tener una frente redonda y carnosa, con espesor hasta 3 cm. Al contrario un dorso delgado o “a hoja de cuchillo” desvela enfermedades en curso o ya ocurridas. Desaconsejamos peces con dorso delgado porque son ejemplares que han sufrido mucho. Desnutridos, casi seguramente afectados de parásitos intestinales, flagelados u otros... en cualquier caso, es mejor dejar perder porque el estado de salud sería pésimo.


COMO SERAN LOS PEQUEÑOS?

DiamondSnake x LeopardSkin.


¿ Cómo serán los pequeños de los dos ejemplares reproducidos? ¿Serán todos iguales? ¿Y el tamaño? ¿Habrá una mayoría de hembras o de machos? ¿ Crecerán sanos? ¡Cuántas preguntas detrás de una reproducción! ¿Y las respuestas? Trato de dar algunas, conseguidas a través de una búsqueda personal...que ya empezó el 25 de octubre 2005. Fecha del nacimiento de los ejemplares introducidos.

Recordamos ante de todo el principio:
Tomando en consideración dos parejas de carácteres a la vez, o sea, cruzando a dos indivíduos que difieren en más carácteres, se puede observar que cada carácter aparece en los hijos independientemente de los otros y asociado de varias maneras. Es decir, cruzando discos de amarillos con otros verdes y rallados, se obtiene una primera generación constituida en toda línea por discos amarillos y lisas, siendo esos carácteres dominantes. Por eso, mientras que en la primera generación (F1) hay todos indivíduos con carácteres dominantes, en la segunda generación (F2) aparecen indivíduos con carácteres asociados de varia manera: los genotipos de la generación F2 están en proporción de 9:3:3:1. Es decir:
9/16 discos amarillos y lisos;
3/16 discos amarillos y rugados;
3/16 discos verdes y lisos;
1/16 discos verdes y rayados.
Esa ley vale para genes de cromosomas distintos mientras que solo por una parte está confirmada para genes de un mismo cromosoma.
A: 20 % de los pequeños se parecen mucho al padre
B: 20 % de los pequeños se parecen mucho a la madre
C: 40 % de los pequeños se parecen a ambos
D: 10% de los pequeños se parecen al padre pero solo tienen 9 barras, que son las de la madreE: 10% de los pequeños se manifestan con carácteres muy distintos de los de los padres DIAMONDSNAKE X LEOPARDSKIN DIAMONDSNAKE X LEOPARDSKIN Todos los ejemplares tienen más o menos el mismo tamaño y miden de 9 cm a 11 cm
Ejemplares A
Ejemplares BEjemplares CEjemplares DEjemplares E7 MESES8 MESES9 MESES10 MESES11 MESESEso supuesto, voy a poneros al día con respecto a la situación de los pequeños en el sexto més de vida. En efecto, los carácteres que se manifiestan están muy cerca a los percentiles atrás expresados, es decir:


o tambien:



Espero os sirva de orientacion y nos vemos por www.acuariofilia.net

COMO DAR MEDICAMENTOS A LOS DISCOS

Aquí está mi método para suministrar fármacos en forma de píldoras a nuestros discos. La condición es que a los Discus les gusten el alimento seco o otubifex deshidratado, porque en este caso utilizamos el tubifex. La misma solución vale para todos los liofilizados con alto grado de absorbencia, tambien son muy recomendable los granulos de la marca sera por su alto nivel de absorción.
El método es muy simple, el objectivo es tratar de triturar y disolver lo más posible la píldora y hacer que el tubifex u otro liofilizado absorba enteramente el producto. Otra ventaja es que los Discus no se darán cuenta de un eventual mal sabor, porque empiezarán a comer del exterior hacia el interior.(si se hace con tubifex) si no es rcomendable darles una vez al dia de comer así comeran con mas ganas i no haran tanto caso al extraño sabor.
Hasta que no intenté este método, cada vez que trituraba de manera fina las píldoras perdía parte de las mismas apenas introducidas con la pastura en el acuario. Haciendo así, en cambio, el liofilizado absorbe enteramente la píldora... ahora ya microparcelada.
Se necesitan los siguientes objetos:
A) Mortero, a tal propósito valen bien los óvulos de las sorpresas de los huevos, porque son esféricos en la base y así el producto puede machacarse bien ya que no hay puntos de embalse;
B) Majadero o mortero metálico. Valen también los bolígrafos de una vez (BIC) o los lápiz que tengan la extremidad opuesta a la punta... redonda;
C) Jeringa... muy importante porque permite que la píldora, ya machacada, se disuelva enteramente, pasando y voleviendo a repasar a través de la aguja muchas veces hasta obtener una crema;
D) Clavo para hacer agujeros en el tubifex, sin exceder porque si no puede desminuzarse;
E) Píldora... por cierto si usais metronizadol que es el mas usado controlar bien las dosis, yo uso aprox 250 mg por cara 100 g de comida y se la doy durante 5 dias seguidos, descansan 5 dias y les doy durante 5 dias mas y tratamiento concluido.


Wednesday, September 20, 2006

GENIOS DE LA ACUARIOFILIA: TAKASHI AMANO Y


Takashi amano es un señor japones que hace que cuando algunos llegan a su casa y ven su acuario se depriman...
Takashi Amano , Nacido en un lugar ideal como Maki Town, Nishikanbara Gun en la Prefectura de Nigata un Julio 18 de 1954, el lugar ideal en terminos de belleza geografica y esenica botanica. Desde su infancia, mostro una constante y profundo interes en las plantas acuaticas e invertebrados.Su trabajo abarca un sinumero de intereses, desde fotografia natural (fotografias a la naturaleza) a fotografia microscopica de todo tipo de vida organica y vida vegetal. La mayoria de sus obras esta relacionada de una u otra menera al mundo acuatico del cultivo de plantas. Utilizando un agudo interes mas su metodo de estudio a lo natural atravez de un medio conocido como acuarios naturales, el Sr. Amano sofistico su peculiar perspectiva representando a la naturaleza misma en su maximo esplendor. Junto a su obra, el Sr. Amano tambien publica una serie de libros y revistas relacionadas a Nature Acuariums y produce Nature Acauriums. (acuarios naturales)
aqui podeis ver algunas muestras de lo que es capaz de hacer y coger algunas ideas:
http://www.ada-eu.com/


OTRO GENIO DE LA ACUARIOFILIA...



Heiko Bleher, es un señor que le guía a través de los siglos en una revisión de más de ciento cincuenta años del descubrimiento, documentado todo con el máximo detalle. Saca a la luz a los científicos que trabajaron en el género - con fotografías y trabajos en parte inéditos - y, tras casi medio siglo de debate en cuanto a la sistemática, proporciona una nueva y sencilla organización de la taxonomía.

La distribución del género y las especies individuales se muestran en ocho mapas a doble página, practicamente hasta el nivel de los más pequeños lagos e igarapés, y por primera vez con detalles del color del agua, todo ello investigado in situ.

En el cuarto capítulo Bleher recorre las formas salvajes conocidas hasta la fecha (algunas no publicadas hasta ahora) y sus variantes de color, tanto de palabra como con fotografías - resultado de sus mas de trescientas expediciones de investigación y recolección. Los datos de localización han sido contrastados extensamente durante todos los años hasta el 2004.




En el capítulo 5 Bleher guía al lector a través de la historia de la Amazonia - volviendo a los tiempos de su descubrimiento -,narrando acerca de la historia de las regiones y de las numerosas tribus indígenas (principalmente a partir de sus experiencias personales entre los aborígenes). También se describen e ilustran los hábitats naturales del disco con los parámetros físico-químicos del agua (medidos tanto de día como de noche) para setenta y cinco localizaciones concretas.

Se comentan exhaustivamente los principales curso de agua de la Amazonía, con detalles de las variedades de disco que aparecen ( o no) en cada uno, así como una lista de lugares todavía por explorar en la actualidad. También detalla la dieta del disco en estado salvaje, las comunidades de las que forma parte y sus enemigos naturales, además de varios métodos de captura, desde los más tradicionales hasta los mas modernos.

En el capítulo 6 cubre la historia de los primeros criadores, sus trabajos y experiencias. El trabajo de Schmidt-Focke (parcialmente inédito hasta ahora) y- con todo detalle - de los criadores de todo el mundo en los últimos cincuenta años, incluyendo sus secretos.

En el capítulo 7 trata las variedades cultivadas en cautividad de los cuatro continentes y las últimas modas en cuanto al color.

El capítulo 8 nos relata los orígenes de la clasificación del disco a efectos de la acuariofilia, así como los criterios de los primeros campeonatos internacionales. Estos últimos se describen e ilustran extensamente, con información acerca de los diferentes criterios de evaluación de todo el mundo. En conclusión, Bleher enfatiza la necesidad de homogeneizar los baremos globalmente.

En el capítulo 9 se proporcionan consejos para un mantenimiento óptimo del acuario - siendo fiel a la naturaleza y al biotopo entre otras cuestiones - según la experiencia de casi cincuenta años del autor.

En el último capitulo analiza el futuro del disco. Se resumen los datos recientes del entorno salvaje - para toda la región de distribución - y se evalúan las probabilidades de supervivencia en el acuario para cada forma particular. Finalmente se tratan con cierta extensión los clubes del disco, los productos relacionados e Internet.

"EL DISCO DE BLEHER" es mucho mas que sólo un libro sobre el disco...¡es un libro recomendable para cualquiera!

COMO CONSEGUIR EL AGUA ADECUADA DE NUESTROS PECES



PARÁMETROS
Si bien el Disco tiene una fama de "difícil" y "delicado", los años que lleva en nuestros acuarios y la reproducción en cautividad le han hecho mas "dócil" en su mantenimiento.
Los discos acostumbrados y nacidos en cautividad no necesitan un agua como los capturados e importados como salvajes, ejemplo de los discos Heckel, cuyos parámetros pueden ser ph muy ácidos 4,5 por la gran cantidad de materia orgánica disuelta en el agua principalmente de origen vegetal, dureza de 1 ó 2 grados y temperaturas de 26º C a 34º C dependiendo de la estación del año y hora del día, los discos nuestros si son de criadero estarán acostumbrados a un ph neutro, osea 7 o ligeramente acido 6,5 y una dureza moderada de hasta 8 ó 10 grados alemanes, temperatura ligeramente alta alrededor de los 28º C. Pero el caso de los discos salvajes, es otro tema... Pero es igual o mas sencillo que mantener variedades salvajes de peces como el escalar. Creo que si bien se pueden dar muchos datos al respecto hay dos cosas fundamentales que exige el disco: Temperatura y agua "limpia y sana".
Respecto a la temperatura considero el tramo mas adecuado el que va de 28 a 30ºC, mas próximo a 28º si queremos mantener plantas y mas próximo a 30º si están solos. Un gradiente entre el día y la noche de un par de grados es normal, sobre todo teniendo en cuenta que los fluorescentes generan calor.
pH: Este tema, en mi opinión (que es lo que hago en la actualidad) es que no es necesario modificar el pH, si este es neutro, por lo que se pueden mantener perfectamente a pH=7. Durante un tiempo use ac. fosfórico de Sera Ph Minus para hacer disminuir el pH, hasta 6, pero una explosión de algas me hizo abandonar el sistema.
Dureza o GH : Son peces de aguas blandas y en cualquier caso seria recomendable valores de aguas blandas. Aunque se ha demostrado que en países del Este se están criando a elevadas durezas y pH altos, por lo tanto los podemos mantener de sobras con una dureza moderada entre 6 y 10 GH.(siempre y cunado sean discos de criadero no importados).
Amoniaco-Nitritos-Nitratos: La ausencia total de amoniaco debe ser la tónica general de nuestro acuario. Valores altos nos indicaran que algo no funciona bien en el acuario (exceso de comida, falta de filtración,....) y nos llevará a tener problemas con los discos.
Cambios de agua: Yo realizo controles semanales de los parámetros del agua y normalmente, aun no siendo altos, procedo a un cambio de agua semanal en torno al 10-30%, según estén los parámetros controlados.

Los parámetros ideales del agua para discos serán:
P-H: de 6 a 7
G-H: de 2 a 10
Temp: de 28 a 30 Cº

Tuesday, September 19, 2006

PASOS BASICOS DEL MONTAJE DE UN ACUARIO

Lo primero que devemos hacer es colocar el acuario en un lugar adecuado, que no haya luz directa del sol para que no tengamos problemas de cambios de temperaturas y sobretodo con las algas.
En segundo lugar pondremos el substrato, arena fina gruesa como os guste mas pero eso si, si teneis pensado colocar plantas lo mejor es que pongais debajo de esta una capa de algun tipo de abono, tipo SERA floredepot y lo mejor seria colocar hasta un máximo de 2 cm en el fondo del acuario. Encima ponemos una capa de unos 5 cm de espesor de gravilla de acuario yo lo prefiero algo oscuro y ni muy grueso ni muy fino, y tras llenar de agua un poco el acuario plantaremos plantas adecuadas para discos. En este link
http://www.aquaplantas.com/ encontrareis cantidad de plantas que son ideales para ellos y se adaptan bien a los parametros del agua necesarios para los discos, sobretodo que aguanten temperaturas algo elevadas.
En el filtro suelo usar lana de perlón, canutillos de cerámica, turba que es rica en oligoelementos y ácidos húmicos y es particularmente adecuado para todos los peces de aguas blandas tropicales como los discos. una vez hecho el rodaje de 10 dias minimo ya tendremos el filtro adecuado y habitado por esas bacterias tan beneficiosas, yo para activar el ciclo bacteriano uso Glass Clear. En el proximo capitulo hablaremos de ellas y para que sirven.



EL BIENESTAR DE NUESTROS PECES

El bienestar de nuestros peces depende del buen o mal mantenimiento que les dediquemos a ellos y por su puesto a nuestro acuario.
No simplemente es cuestion de introducir los peces, darles de comer y sentarnos a mirarlos, también hay que limpiar, drenar y cambiar agua, analizar aguas, etc... Y al que de verdad le guste la acuariofilia, disfrutara haciéndolo. Os lo garantizo!
En los diferentes puntos de este capitulo hablaremos sobre los principales cuidados del agua, ya que entre otras cosas es una de los factores mas importantes para mantener a nuestros discos "vivos y coleando"

*Aqui se puede ver a Takashi Amano (mas adelante hablaremos de el) apollado en el acuario de mis sueños, y estoy seguro de que algun dia lo tendre, de momento me conformo con muuuuuchos litros menos... ;)